Незалежно від різновиду знімання: портрет, макрорежим, пейзаж або групове фото, фотографу необхідно вміти поводитися з фотоапаратом так, щоб якість знімків виявлялася на висоті щоразу, а кадри вимагали мінімум постобробки.
Автоматичний вибір опцій, "вшитий" в кожен фотоапарат, справляється із завданням не завжди: фотохудожники, професійні фотографи, а також новачки, які люблять експериментувати, повинні вміти налаштувати фотоапарат вручну.
До того ж, налаштовуючи фотоапарат самостійно, ігноруючи авторежими, власник техніки отримає можливість створювати дивовижні ефекти та домагатися, щоб зображення виглядало саме так, як він задумав.
Не хочете копатися в опціях, щоб нічого не зіпсувати, але хочете вміти правильно та самостійно налаштувати фотоапарат – читайте цю статтю. Ми розглянули основні ручні налаштування, розповіли, навіщо вони потрібні та як ними користуватися.
Обов`язкові величини, що налаштовуються
Щоб отримати якісну фотографію, яка порадує фотографа чіткістю, колірною збалансованістю та натуралістичністю, необхідно грамотно налаштувати баланс білого. Ця величина допоможе відобразити кольори на фотографії так, як це потрібно користувачеві.
Регулювання експозиції покликане затемнити або освітлити фотографію. Функція стане в нагоді в момент знімання, яка здійснюється в темний час доби, а також при занадто яскравому світлі: сонячні відблиски не "засвітять" кадр.
Важливо: експозиційний замір матричного типу автоматично опрацьовує всі кольори з максимумом реалістичності. Але цей автопараметр зустрічається тільки в фотоапарати дзеркального типу.
До того ж, фотографу слід правильно сфокусуватися на об`єкті, щоб виділити його, як основний. Регулюючи відстань фокусу, користувач змінює кут огляду, поміщаючи таким чином у кадр велике зображення, наприклад, віддалений пейзаж, або маленьке – фотографія квітки, комахи, сніжинки з близької відстані – макрофото.
Цікаво: у компактних фотокамер фокусування регулюється за допомогою клавіш/опцій “+” та “-” (“ближче”/далі”), а у дзеркалок та системних фотоапаратів налаштування здійснюється за допомогою спеціального кільця, вмонтованого в об`єктив.
Важливо для якісної фотографії – правильно налаштувати витримку, яка допоможе створити деталізований кадр вночі, "зловити" об`єкт фотознімання в русі, щоб отримати картинку без шлейфу.
Фотографу необхідно подбати і про діафрагму, адже грамотно встановлені параметри – класна глибина різкості: користувач отримує можливість висвітлити фотографію, сконцентруватися на ключовому об`єкті, при цьому розмити фон.
Перед тим як почати знімати, фотографу обов`язково слід проконтролювати показники чутливості пристрою до світла. Ці показники настроюються залежно від ступеня освітленості простору, у якому працює фотограф.
Увага: при надяскравому світлі чутливість можна залишити на мінімальній відмітці, а у темряві – вибрати близьку до максимального значення: чіткість та опрацювання кожної деталі, відсутність артефактів забезпечені.
Читайте також: Як вибрати професійний фотоапарат: 11 кроків до успіху
Налаштування фокусування
Попри те, що кожна із сучасних фотокамер оснащується опцією, яка “ловить” фокус автоматично, у деяких ситуаціях, наприклад, при створенні знімків у “макро”, фотографи змушені фокусувати об`єктив на предметі знімання самостійно, щоб встановити фокус з точністю.
Коли фотограф працює в поганому освітленні: під час туманної погоди, на вечірці з запущеною дим-машиною, функція, що автоматично спрацьовує, яка наводить фокус, не “чіпляється” за об`єкт, оскільки всі предмети, що потрапляють в поле зору оптики виглядають однаково розмитими.
Користувач визначає фокусування вручну і при створенні серії фотографій, які захоплюють об`єкти, що динамічно рухаються: тварин, спортсменів, що беруть участь у змаганні, танцюристів.
4 кроки, щоб "приручити" фокусування
- Знайдіть на об`єктиві перемикач з “автоматики” в режим ручного контролю AFMF або AM. Посуньте його в M (MF).
- Акуратно повертайте фокусувальне кільце, розташоване на об`єктиві, паралельно переглядаючи та контролюючи ступінь різкості у видошукачі. Виконуйте ці маніпуляції до тих пір, поки чіткість кадру не стане задовільною.
- Знімаєте вночі – скористайтесь шкалою відстані, нанесеною на оптику. Вона допоможе визначити дистанцію.
- Оцініть знімок, переглянувши зняте фото на дисплеї: збільште зображення, щоб переконатися, що різкість фотографії досягла максимуму.
Читайте також: Основні несправності дзеркальних фотоапаратів. Діагностика 5 типових поломок
Налаштування балансу білого
Щоб досягти природної трансляції кольорів, а також відтінків на фотографії, слід відрегулювати цю величину ще до знімання: в іншому випадку (особливо це стосується фотографів, що знімають в jpeg), постобробка допоможе лише трохи.
Контроль балансу білого кольору здійснюється за допомогою білого аркуша паперу, який кріпиться на об`єктив.
5 етапів налаштування ББ:
- Перемкніть оптику в ручний режим і притуліть білий паперовий листок/хустку до лінзи об`єктива.
- Направте камеру на об`єкт, що знімається, і зробіть фотографію.
- Перемкніть об`єктив назад в авторежим.
- У меню фотокамери виберіть опцію, яка призначена для самостійного настроювання ББ і підтвердіть вибір.
- Знайдіть знятий з білим аркушем кадр і перевірте в меню, чи визначено ручне налаштування.
Після того, як користувач налаштував параметри, процесор фотоапарата збереже знімок-еталон як зразок, що дозволить не налаштовувати балансування в однакових умовах знову, причому при зйомці в будь-якому форматі. Коли освітлення зміниться, фотографу достатньо повторити вищеописану процедуру.
Цікаво: якщо немає під рукою білого аркуша, скористайтеся поліетиленовим пакетом чистого білого кольору (без кольорових малюнків та написів) та надягніть його на об`єктив. Пакет має бути щільним настільки, щоб крізь нього було важко читати написи, нанесені на фотокамеру.
Читайте також: Історія винаходу фотоапарата: 5 цікавих фактів
Налаштування експозиції
Трохи вище ми говорили про те, що “тринога”, без якої не вийде гарна експозиція, а отже, і хороший кадр – складається з витримування, апертури та показників світлочутливості, адже для кожної фотографії необхідна конкретна кількість світла.
Якщо експозиція в порядку – чіткість та натуралістичність зображення – теж. За допомогою цих трьох експозиційних позначень контролюється доза потоку світла, спрямованого об`єктив.
Важливо: параметри світлочутливості регулюються лише у випадках, коли користувач не має можливості міняти налаштування апертури та витримування.
Апертура
Компонент конструктивної частини об`єктива – діафрагма/апертура – елемент, який дозволяє задавати розмір отвору, що пропускає світло, на матрицю або плівку. Змінюючи експозиційні щаблі (регулюючи діаметр отвору), фотограф не тільки освітлює/затьмарює кадр у міру потреби, але й додає художніх ефектів.
Завдяки апертурі користувач контролює показники, що стосуються глибини різкості (ГР) простору, що зображується на фотографії. Відкрита максимум діафрагма дозволяє досягти найменшої ГР, що дозволяє виділити знімається фотографом предмет або об`єкт і розмити фон. Максимально "відчинена" діафрагма застосовується в портретних фотосесіях.
Нагадування: не забувайте доглядати оптику, щоб зберегти її здатність до створення крутих фотознімків.
Щоб кожен елемент на фотографії виглядав максимально чітко та деталізовано, діафрагму, навпаки, закривають. Такий прийом використовують, знімаючи групові кадри, краєвиди.
Увага! відкрита діафрагма призводить до розмазаної фотографії, а занадто закрита – до того, що пилові частинки, які знаходяться на матриці, будуть помітні в кадрі цифрових фотокамер. Щоб цього не сталося – налаштовуйте це значення з усією скрупульозністю.
Читайте також: Топ-6 найкращих фірм виробників фотоапаратів – рейтинг 2017
Витримка
Тимчасовий інтервал, на який відкривається затвор, щоб пропустити світло на чутливий до нього компонент називається витримкою. Як і у випадку з апертурою фотокамери, чим довше стулки затвора тримаються відкритими, тим більше світла проникає у кадр.
Показники цієї величини відображаються у мілісекундах та секундах. Мінімальне значення, на відміну максимального, непостійна – залежить від відстані фокуса.
Вибираючи короткий інтервал спрацьовування затвора, фотограф зупиняє момент, щоб зняти краплю води, що падає, на великій швидкості машину.
При виборі довгого варіанта користувач зробить гарне фото в русі: наступна за об`єктом камера "зрозуміє" його, тому він залишиться в різкості, а фон – розмиється.
Світлова чутливість
ISO – величина, яка відображає чутливість плівки/матриці до світла. Цей показник пов`язаний прямим чином з шумом: чим чутливіший компонент фотокамери до світла, тим більше шумів (у плівки більша зернистість).
Важливо: мінімальних значеннях шуми не помітні, а при максимальних – доведеться використовувати шумоподавлюючі програми.
Цікаво почитати: Nikon D3400 – дзеркалка, яка завжди на зв`язку
Ручні режими для налаштування експозиції:
Щоб не натрапити на занадто засвічені або, навпаки, чорні знімки, пограти світлом і створювати художні ефекти, фотографу слід скористатися спеціальними опціями, які передбачають контроль експозиції вручну.
Ручний режим М
Цей набір опцій призначений для професіоналів, що знімають для журналів, та ФОТОХУДОЖНИКІВ. М дозволяє фотографу досхочу поекспериментувати та розкрити творчий потенціал. До того ж, якщо користувач визначив налаштування правильно – редагувати фотографії на комп`ютері не прийдеться.
Скориставшись вбудованим експонометром, фотограф зможе досить швидко підібрати потрібну йому для конкретного фото та серії фотографій експозиційну пару, що складається з апертури та Витримки. Коли експопара виставлено вірно – показники виміру експозиції будуть у нульових межах.
Важливо: вибираючи значення експопари не поспішайте: створіть кілька фотографій "на пробу", а потім – коригуйте, якщо потрібно.
Обертаючи колесо налаштувань, розташоване на фототехніки, користувач керує витримкою, а додавши до обертання колеса лише одне рух – натискання клавіші, розташованої у верхній частині пристрою панелі, фотограф відрегулює діафрагму. Таке тонке налаштування допоможе навіть найменшим рухом досягти потрібного фотографу значення.
Увага! Якщо фотограф визначив експозицію навмання, не врахував показники експонометра або використовував їх на іншій сцені, то фотографії будуть занадто засвіченими, темними або розмитими. Якщо знімки виходять неякісними, але фотограф налаштував все без помилок – йому необхідно обнулити експозиційну корекцію.
Пріоритет діафрагми А
Виставляючи цю опцію, фотограф задає потрібне значення діафрагми, а фотоапарат підбирає витримку автоматично, що зберігає експозиційні налаштування. Цей варіант дозволяє контролювати апертуру, встановлюючи потрібні експозиційні значення щодо різних ситуацій: знімання портрета, пейзажних фотосетів.
Пріоритет витримування S
Протилежний вищеописаному А-режиму. Це означає, що користувач встановлює значення витримування вручну, а фотокамера автоматично розкриває діафрагму, підлаштовуючи її під витримку. Така пріоритетна функція допоможе фотографу призупинити рух об`єкта, відобразити динамічність сцени на фотографії.
Ця опція виручить користувача під час знімання без штатива. Вона допоможе уникнути тремтіння фотокамери та попередить розмиття кадру: фоторедактор (наприклад, Adobe Photoshop Elements 9) не знадобиться.
Бонус: щоб швидко відкоригувати експозицію, підлаштувати баланс відтінків білого, чутливість матриці до світла, а також щоб упоратися зі спалахом – скористайтеся програмним авторежимом Р. Вибравши цю опцію, фотограф зможе запросто налаштувати всі вищеперелічені величини обертанням колеса та парою кнопок.
Цікаво почитати: Повнокадрова камера Nikon D5: все найкраще для профі
Різкість
Багато цифрових камер дають користувачам можливість контролювати рівень різкості для фотографій, що зберігаються В JPEG (Наприклад, як у CANON IXUS 177), поки камера їх обробляє.
Новачки вважають, що максимальні показники різкості – оптимальні для якісних та деталізованих фотографій. Однак краї об`єктів, що надто контрастують між собою, виглядатимуть неприродно. Якщо ж застосовувати найменший показник, то дрібні деталі, що потрапили до кадру, вийдуть розпливчастими.
Тому ручне регулювання – найкращий вихід. Поступово і повільно збільшуючи або, навпаки, знижуючи різкість, користувач досягне ідеального балансу, а зберігши налаштування для потрібних об`єктів за певних параметрів: освітлення, відстань, фотограф отримає відмінну серію знімків.
Читайте також: Як вибрати дзеркальний фотоапарат: 5 параметрів
Якщо фотограф не користується триножкою, то тремтіння зображення в момент фотознімання йому забезпечене, якщо, звичайно, він знімає не на екшн-камеру не вибирає велику витримку.
Правило: щоб отримати деталізоване, а не розмазане зображення під час роботи з фотоапаратом у руках, необхідно застосовувати швидкість спрацьовування затвора дорівнює мінімум 1 секунді, поділеної на фокусувальну відстань. Так, якщо користувач працює з об`єктивом, що Має 100-Міліметрові Параметри (Наприклад, Canon EF 100 мм f/2.8 USM Macro), то величина повинна становити 1/100 секунд.
Це правило підходить для роботи з фотокамерами, що оснащені повнорозмірними матрицями. Для кроп-фотоапаратів, які збільшують фокусну відстань, враховуйте цей фактор, щоб не помилитися. Тож якщо кроп-фактор дорівнює 1,2, то хорошої фотографії слід вибрати витримку 1/120 секунд.
Довга витримка допоможе користувачеві заморозити об`єкт, що рухається: розмиваючи фонові, залишити "головного героя" у фокусі. Велика витримка стане в нагоді фотографам, які працюють на спортивних змаганнях: вона допоможе не упустити важливий момент.
У багатьох фотоапаратах витримка досягає максимального значення півхвилини. Такий варіант стане в пригоді, щоб "пограти" з водою, що ллється, зняти багатоплановий пейзаж, наприклад, нічну трасу.
Читайте також: 10 найкращих дзеркальних фотоапаратів – Рейтинг 2017 року
Синхронізація фотоспалаху
Спочатку фотоапарати встановлюють на увімкнення спалаху на початку експозиції. Це зручно в момент короткої витримування, а також тоді, коли камера та/або предмет знімання перебувають у нерухомому положенні.
Коли об`єкти рухаються, запущений на початку експозиції спалах псує фотографію. Ось у чому сіль: зображення, що розмивається, що йде слідом за предметом, що знімається користувачем, йде вперед нього – що знаходиться в різкості і грамотно експонованого. Через це створюється ефект зворотного спрямування руху: на фото здається, що предмет рухається задом наперед.
Цю проблему вирішує синхронізація спалахи з другою, а не першою, як слід за умовчанням, шторкою. У фотоапаратах ця функція позначається як Rear Sync. З її допомогою спалах спрацює не на початку, а в кінці експозиції, завдяки чому фотограф зобразить об`єкт, що рухається, як треба і в належній якості.
Так, розмиття об`єкта, що рухається на великій швидкості, зафіксується після нього, а не перед. Користувач отримає природне зображення та підкреслить швидкість руху. А коли знадобиться зняти статичний предмет, синхронізацію можна переставити на першу шторку.
Читайте також: Факти про фотоапарати, які Вас точно здивують
Зменшення шумів при тривалій експозиції
Знижувальна шум функція (наприклад, як у SONY Alpha 5000+16-50) заглушить явні пікселі, позбавить фотографію від артефактів. Увімкнене шумозаглушення порівнює головне зображення, вибране фотографом, з повністю чорним кадром. Опція прибирає його шуми, що дозволяє отримати деталізоване фото у високій якості.
Щоб створити кадр для вирізання шумів, фотокамера використовує стільки часу на експозицію, як і при створенні головної картинки. При цьому затвор залишається закритим, що запобігає попаданню на датчик світла.
Важливо: таким чином фотоапарат записує спеціальний, а не випадковий шум, який викликається зміною піксельної чутливості та видно на тривалій витримці.
Результатом застосування функції, призначеної для придушення шуму під час тривалої експозиції є дворазове збільшення часового інтервалу, який потрібний для обробки та збереження фотографії.
Нетерплячих новачків цей факт бентежить, тому вони вимикають цю опцію. Цього робити не варто бодай тому, що рівень шуму зростає в міру розігріву датчика при тривалій зйомці (на фотосесіях, заходах). Тому хоча б кілька "чорних" заготовок зробити доведеться, щоб отримати барвистий знімок і не поратися, обробляючи фотографії на ноутбуці.
Цікаво почитати: Огляд фотокамери Sony Alpha 7 II: повний кадр та стабілізація
Настроюючи фотокамеру вручну, фотограф отримує величезне поле для діяльності з можливістю повною мірою виявити фантазію. Контролюючи значення обов`язкових величин, користувач створює ефекти, які скорочують час на постобробку, дають можливість майже не обробляти готові знімки у фоторедакторі, встановленому в планшет чи лептоп. Щоб стати професіоналом, потрібно вміти користуватися налаштуваннями, які контролюються вручну, правильно.
Дивіться відео
Спасибо за статью! Все очень кратко и в то же время понятно, с картинками и видео.